backpacking belize, girl standing on a beach

Backpacking Belize: o ÚNICO guia que você precisará

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Se Belize fosse mais descontraído, estaria dormindo. Como uma ilha do Caribe ligada à América Central, este país em miniatura abraça a costa entre o México e a Guatemala – mas o único país de língua inglesa da região tem uma vibração descontraída. Mochileiros se aglomeram na água vítrea, na areia branca e na vibração gelada de Caye Caulker há anos, mas eles estão apenas começando a acordar com o que o resto do país tem a oferecer – floresta intocada, assombrando ruínas maias, comida e bebida luxuosas , recifes de corais de classe mundial e fauna exótica em terra e sob as ondas. De cavernas e cavernas a lagosta e suco de lagarto preguiçoso, isso é tudo que você precisa saber sobre a mochila em Belize.

mochila de belize, garota de pé na praia

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  1. A melhor época para visitar Belize
  2. Visto de Belize
  3. Viajando pelo Belize
  4. Acomodações em Belize
  5. Melhores lugares para visitar em Belize
  6. Itinerário de Belize
  7. Custos de Belize
  8. Belize food
  9. Cultura de Belize
  10. Belize safety
  11. Dicas de viagem em Belize

Melhor época para visitar Belize

O tempo em Belize é chuvoso. Realmente, muito chuvoso. Tão chuvoso que os seis pés de precipitação que caem sobre a cidade de Belize todos os anos são mais do que as chuvas anuais de Londres, Paris e Berlim juntas. Portanto, não é de surpreender que o breve período seco de três meses entre fevereiro e abril – combinado com as multidões de Natal e Ano Novo que rolam entre dezembro e janeiro – forme a alta temporada de Belize, enquanto os meses mais chuvosos (setembro e outubro) são os mais silenciosos para viajantes.

O outro lado de todo esse clima tropical de Belize? O calor. As temperaturas variam entre os 20 e os 30 anos, em todo o país. Faz mais calor em junho encharcado e mais frio em janeiro relativamente seco, e o mercúrio raramente cai abaixo de 20 em qualquer lugar, em qualquer época do ano. Belize é tão pequena que você dificilmente notará qualquer diferença no clima ao viajar – quente e úmido é a previsão do tempo onde e quando.

Mesmo durante a estação chuvosa, você verá montes de céu azul aparecendo nas nuvens. O mês mais cinzento de Belize é setembro, onde você ainda pode esperar tantas horas de sol (cerca de 180 no total) quanto Edimburgo desfruta no meio do verão. É por isso que o país é tão exuberante e verde – especialmente no interior, onde há uma chance ligeiramente maior de chover o ano todo.

Alta temporada (dezembro a abril)

Quando as decorações de Natal acontecem em dezembro, o mesmo ocorre com as tarifas dos albergues. A alta temporada de Belize se estende do início de dezembro até o final de abril, quando a chuva entra e a multidão sai. O preço da cama do seu albergue pode aumentar em até 50% entre meados de dezembro e meados de janeiro – como na maioria dos lugares, os hotspots de viagens de Belize são mais movimentados no Natal e no Ano Novo – e aumentam novamente na Páscoa. Você precisará de uma reserva (e uma conta bancária saudável) durante esses períodos, mas o restante da estação seca é sem dúvida o melhor momento para visitar Belize.

O clima seco de janeiro sinaliza o início da estação de observação de pássaros, e as condições mais calmas também facilitam a observação da vida marinha – as águas vítreas durante a estação seca fornecem as melhores oportunidades para snorkeling e mergulho. Esta também é a época do ano em que os tubarões-baleia se alimentam da costa do sul de Belize, particularmente ao redor da Reserva Marinha Gladden Spit, perto de Placencia, durante as luas cheias de março, abril, maio e junho.

Fevereiro significa Festa de Carnaval em San Pedro, e as celebrações da Semana Santa dominam Belize na Páscoa. Uma das poucas desvantagens de visitar Belize no final da alta temporada é que não haverá muita lagosta no cardápio – 15 de fevereiro começa a época de desova dos crustáceos e as redes de pesca são guardadas até junho, então você ficará com fome se você estava economizando seu apetite por lagosta barata e suja, fresca do oceano.

Baixa temporada (junho a outubro)

Se você não tem medo de se molhar, os viajantes com orçamento limitado podem economizar cargas enquanto a chuva cai. Os aguaceiros começam em junho e julho, antes que as chuvas persistentes se iniciem nos meses de agosto, setembro e outubro, quando a ameaça de um furacão persiste. Mochileiros experientes podem farejar passeios e pechinchas, mas muitos lugares estão fechados, principalmente por volta de setembro, quando a chuva causa estragos nas estradas em áreas rurais remotas.

A temporada de lagostas começa com uma série de festivais gastronômicos por toda a costa, particularmente Caye Caulker, Placencia e San Pedro, além do festival de manga de Hopkins. A festa continua no Festival Costa Maya, em San Pedro, no final de julho, que leva a América Central a Ambergris Caye para celebrar a herança compartilhada da região.

As celebrações de setembro roncam do Dia da Batalha de St. George's Caye, em 10 de setembro, até o Dia da Independência, em 21 de setembro, quando todas as cidades de Belize organizam seus próprios desfiles, procissões e festas patrióticas. Essa é praticamente a única razão para visitar durante o auge da temporada de furacões, quando muitos albergues fecham, estradas não pavimentadas são barrentas, os tubos das cavernas são perigosos demais e as águas agitadas estragam o mergulho.

Belize, praia de areia branca com um barco

📷 @michielton

Temporada do ombro (maio e novembro)

Maio e novembro são talvez os dois melhores meses para visitar Belize. Como diria Goldilocks, se ela estivesse viajando de mochila pela América Central, não é muito chuvoso, não é muito lotado e está certo. A alta temporada acaba depois da Páscoa, mas a chuva não chega até junho, deixando uma janelinha bem organizada em maio. Depois, as tempestades diminuem em novembro, mas os turistas não retornam até que a América do Norte comece a congelar em torno do Dia de Ação de Graças, tornando novembro um ótimo momento para visitar também.

Precisa de um adoçante? Punta Gorda organiza um festival de chocolate em maio para comemorar tudo o que é Maya, enquanto no dia 19 de novembro as praias da costa sul estão cheias de rum e bateria para brindar o Dia de Liquidação de Garifuna. Los Finados – a resposta de Belize à Día de Muertos do México, com homenagens igualmente coloridas aos mortos – é outra data importante no calendário nos dois primeiros dias de novembro.

Visto de Belize

Se você está lendo este guia e se pergunta: 'Preciso de um visto para ir para Belize?', A resposta provavelmente é não. Os portadores de passaporte de todos os países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Israel, Japão, Coréia do Sul e quase toda a América Latina, e carregam mais países listados aqui, não precisam de visto para entrar em Belize. Você também é isento se não estiver nesta lista, mas for um residente permanente dos EUA ou do Canadá ou possuir um visto de entrada múltipla para um desses países ou para a Zona Schengen. Se você precisar solicitar um visto de Belize, verifique aqui todas as informações.

Entrar em Belize é simples, esteja você viajando por terra, mar ou ar. Ser-lhe-á pedido um passaporte válido (duh) e, talvez (mas provavelmente não), comprovante de fundos e uma passagem para obter um carimbo de entrada de 30 dias no seu passaporte. Você também pode prolongar sua estadia por mais 30 dias, por um período máximo de seis meses, em qualquer escritório de imigração (há um em cada um dos seis distritos de Belize). Mas, na verdade, se você passar mais de um mês em um país tão pequeno, terá coberto cada centímetro quadrado dele.

Embora a maioria dos viajantes não precise pagar por um visto de Belize, todos são afetados pelo imposto de partida. Se você sair do país a partir da cidade de Belize, receberá US $ 55,50, o que normalmente está incluído no custo do seu bilhete. Sair por terra ou por mar é mais barato – BZ $ 40 ou US $ 20, pago em dinheiro e ainda mais barato no táxi aquático de Placencia, que custa apenas BZ $ 7,50 (US $ 3,75). Esse valor é a taxa do PACT (Protected Areas Conservation Conservation Trust) – a parte do seu imposto de partida que ajuda a financiar as reservas naturais de Belize, portanto, pelo menos, sua moeda está indo para uma boa causa.

O táxi aquático de Caye Caulker a Chetumal no México – o trampolim para Tulum, Playa del Carmen e Cancún – está sempre cheio de mochileiros de olhos turvos que tiveram que acionar um alarme antecipado para a partida das 7h. E podem sofrer um choque grosseiro quando as autoridades aduaneiras mexicanas enfileiram suas malas e convidam os pastores alemães a cheirar suas meias e cuecas. As drogas são um problema nesta parte do mundo e o processo alfandegário pode parecer um pouco intenso, mas é claro que você não precisa se preocupar se não estiver fazendo algo errado.

É difícil imaginar belizenses bacanas de pepino discutindo sobre qualquer coisa, mas Belize e Guatemala estão envolvidos em uma disputa territorial na metade sul do país – terra que a Guatemala considera pertencer a eles. O assunto permanece por resolver – você notará que a borda no Google Maps é marcada por uma linha pontilhada em vez de uma linha sólida – mas não deve afetar os mochileiros, e há poucos relatos de problemas importantes. A travessia entre San Ignacio de Belize e Flores da Guatemala – a única fronteira terrestre que esses vizinhos atualmente compartilham – é como qualquer outra. O resto do mapa é tão estridente que nenhuma outra estrada liga os dois países.

mochila de belize, garota de pé em uma ponte de corda

📷 @maher

Viajando pelo Belize

Belize tem duas companhias aéreas – Maya Island Air e Tropic Air – que executam serviços eficientes em várias rotas domésticas super-curtas em aviões de hélice ainda menores, alguns com capacidade para até três passageiros. Os voos são rápidos, mas você paga pela conveniência – o salto de 10 minutos da cidade de Belize para Caye Caulker custa US $ 64 na Maya, enquanto a viagem de meia hora da cidade de Belize para San Ignacio começa em US $ 133,25 na Tropic.

De norte a sul, Maya conecta Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Cidade de Belize, Dangriga, Kanantik, Placencia, Savannah e Punta Gorda, enquanto Tropic cobre Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Belize Cidade, Belmopan, San Ignacio, Dangriga, Placencia e Punta Gorda. O Tropic também liga a cidade de Belize a três destinos internacionais: Cancún no México, Flores na Guatemala e Roatán nas ilhas da Baía de Honduras.

Essas duas companhias aéreas também realizam voos panorâmicos sobre o Great Blue Hole e algumas das outras atrações importantes de Belize … por um preço. Um sobrevoo de uma hora pode custar mais de US $ 200 + – envie um e-mail às operadoras para uma cotação, se você tiver esse tipo de dinheiro para gastar.

Existem dois aeroportos na cidade de Belize – o Aeroporto Internacional Philip Goldson (BZE), a cerca de 16 quilômetros do centro da cidade, e o Aeroporto Municipal da Cidade de Belize (TZA), muito mais perto – que atendem a destinos domésticos, portanto verifique sua reserva antes de chegar ao lugar errado.

Os vôos internacionais também não são baratos – a viagem de uma hora e 45 minutos da cidade de Belize para Cancún custa cerca de US $ 300 no Tropic, por exemplo -, portanto, a maioria dos mochileiros não entra e sai de Belize. E realmente não há necessidade, com barcos e ônibus ligando Caye Caulker à Península de Yucatán, no México, San Ignacio com Flores na Guatemala e sul com Honduras – esses são os pontos de entrada e saída lógicos para Belize para mochileiros que viajam pela América Central.

Uma frota de arremessadores de balsas entre o continente e as ilhas, particularmente a rota bem trilhada da cidade de Belize para Caye Caulker e Ambergris Caye. Como ir da cidade de Belize a San Pedro e Caye Caulker não é difícil de entender – Ocean Ferry Belize (cinco partidas diárias) e Belize Water Taxi (nove partidas diárias) são os dois principais operadores, saindo da balsa da cidade de Belize terminal próximo à ponte giratória. No Ocean Ferry, os 45 minutos para Caye Caulker custam US $ 15 de ida e volta, US $ 25, enquanto a hora e 15 minutos para San Pedro são de US $ 23 de ida e volta e US $ 35.

O táxi aquático de Belize é um pouco mais caro, mas eles também são sua passagem para o México. O barco diário para Chetumal no México – sua porta de entrada para a Península de Yucatán, incluindo Tulum, Playa del Carmen e Cancún – sai de Caye Caulker às 7h (US $ 55 só ida) e San Pedro às 8h30 (US $ 50 só ida).

O barco Thunderbolt também sai diariamente de Corozal – uma cidade pouco urbana ao sul da fronteira com o México – até San Pedro e volta (BZ $ 50 só de ida, retorno de BZ $ 90). Ao longo da costa, o soberbo táxi aquático Hokey Pokey liga Placencia ao continente sete vezes por dia, além de uma série de fretamentos entre Placencia, Dangriga e Punta Gorda e portos em Honduras e Guatemala. Entre as enseadas, os táxis aquáticos estão por toda parte, e alguns barcos fluviais também andam pelo interior, como o complexo Lamanai Maya.

Belize, Belize / Belmopan, rio riacho rugindo

📷 @___yugen___

Listar todas as empresas de ônibus de Belize nos manteria aqui a semana toda e transcrever seus horários rabiscados à mão levaria ainda mais tempo. Para encurtar a história, há muitos ônibus percorrendo três rotas principais fora da cidade de Belize, com a maioria das de longa distância partindo do antigo terminal do Novelo na West Collet Canal Street. Uma é a viagem ao norte de Corozal, a caminho do México. O segundo vai para o oeste de San Ignacio, depois para Flores e o resto da Guatemala. O número três segue para o sul, parando em Dangriga, Independence (onde você pode pegar um táxi aquático para Placencia) e Punta Gorda.

Toda essa concorrência significa que os preços são consistentemente baixos. O ônibus da cidade de Belize para San Ignacio, por exemplo, leva um carrapato por mais de duas horas e custa cerca de BZ $ 10, enquanto a viagem de seis horas até Punta Gorda não deve custar mais do que BZ $ 30. Os ônibus internacionais são um pouco mais caros – você pagará mais de BZ $ 100 pelo serviço ADO duas vezes por dia, 10 horas e com ar condicionado, da cidade de Belize a Cancún via Tulum e Playa del Carmen. Os serviços expressos também valem frequentemente o dinheiro extra, porque são mais rápidos e menos lotados.

Embora a maioria dos ônibus em Belize sejam ônibus escolares convertidos enviados dos Estados Unidos, eles não são realmente como aqueles ônibus sujos e superlotados que você vê passando pela América Latina em programas de TV. Claro, eles não são luxuosos. Mas, para uma maneira barata de cobrir as curtas distâncias entre destinos no interior, eles estão perfeitamente bem.

O aluguel de carros não é muito barato – espere pagar em torno de BZ $ 100 por um carro pequeno ou BZ $ 150 por um veículo com tração nas quatro rodas por dia – mas eles podem ser um investimento interessante se você evitar gastar em transferências e passeios particulares dia após dia . Se você pode dividir o custo de um carro entre dois companheiros novos que você encontra em seu dormitório, dirigir em Belize se torna uma maneira muito mais acessível de ver pontos de referência remotos como ruínas maias e reservas naturais que são muito difíceis de obter em público transporte e leve um preço de BZ $ 150 + com um guia.

É fácil descobrir as estradas principais – a Rodovia Philip Goldson indo para o norte, a Rodovia George Price indo para o oeste e a Rodovia Sul, você adivinhou, indo para o sul – embora as trilhas menores não pavimentadas sejam mais difíceis de navegar e às vezes impossíveis durante a estação chuvosa. Um veículo com boa folga, se não um veículo com tração nas quatro rodas, é essencial. O gás não é muito caro – cerca de US $ 1,20 por litro – e as distâncias entre destinos são pequenas. Você pode ir até Corozal em cerca de duas horas, San Ignacio em um período semelhante e até Placencia ou Punta Gorda em quatro horas.

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Cidade de Belize é o melhor lugar para buscar um aluguel. Você encontrará nomes conhecidos como Budget, Hertz e Thrifty, além de operadoras locais como AQ e Crystal, tanto no aeroporto internacional quanto no centro da cidade. Leve todas as coisas regulares necessárias para alugar um carro: uma carteira de motorista válida, um cartão de crédito e uma prova de que você tem 25 anos de idade (desculpe, jovens). Dirigir em Belize geralmente é seguro – apenas tenha cuidado onde estacionar, mantenha os olhos abertos para buracos, acelere a velocidade e a chuva e esteja alerta aos colegas. Afinal, é a América Latina.

A outra opção de aluguel é um carrinho de golfe, que custa uma quantia semelhante a um carro comum. Esses veículos são muito mais populares entre os turistas de navios de cruzeiro em San Pedro e Placencia do que com mochileiros em Caye Caulker – mas se caminhar cinco minutos do seu albergue até a praia parecer muito esforço, vá para a sua vida.

A carona também é bastante comum em Belize, especialmente em áreas remotas que não são cobertas por serviços regulares de ônibus. Claro, existem todos os riscos óbvios – pegar carona com um amigo o torna um pouco mais seguro – mas você também encontrará muitos locais enfiando o polegar perto de pontos de ônibus e postos de gasolina, para que você não fique totalmente fora do lugar. Os ônibus são tão baratos que não há necessidade real de pegar carona nas principais rotas.

Os táxis também são desnecessários quando a maioria das cidades de Belize é tão pequena. Uma taxa fixa de BZ $ 10 geralmente é aplicada nas cidades, e a viagem do aeroporto internacional para o meio da cidade de Belize custa BZ $ 50 para um ou dois passageiros.

Belize, casas coloridas sobre palafitas à beira-mar

Acomodações em Belize

Os albergues em Belize são tão descontraídos quanto os locais – você pode esperar ponche de rum grátis, bares à beira-mar e redes penduradas em todos os ganchos disponíveis. No passado, era difícil reservar acomodações em Belize on-line – os mochileiros do passado só precisavam subir no Caye Caulker e bater nas portas para encontrar um beliche de reserva -, mas as melhores propriedades estão listadas para que você possa planejar com precisão onde você ' estou dormindo.

Os preços são sazonais – espere pagar em torno de BZ $ 20-25 por um dormitório e BZ $ 70 para um privado para duas pessoas, mas um pouco mais na alta temporada, quando você precisará fazer uma reserva com antecedência se estiver viajando Natal, Ano Novo e Páscoa. E há algumas coisas a serem observadas no preço. Em primeiro lugar, você terá que pagar uma taxa de turismo de 9% sobre a taxa listada. Em segundo lugar, muitos lugares recebem pagamento apenas em dinheiro. Será indicado na lista de albergues, se for o caso, mas o dinheiro é o rei na América do Sul, portanto você deve estar sempre preparado, especialmente nas áreas rurais.

backpacking belize, albergue em Lower Dover Belize

📷 @lowerdoverbelize

Hostels em Caye Caulker

Não é de surpreender que o centro de mochileiros de Belize abrigue a melhor seleção de acomodações econômicas em Belize. McNasty sujo é o material da lenda. Na América Central, os mochileiros se perguntam 'Você ficou no Dirty McNasty's em Caye Caulker?' – e sendo o maior albergue em Belize, a resposta geralmente é sim. Os quartos são nada extravagantes, mas a atmosfera é certamente. Este hostel de festa, por excelência, serve café da manhã gratuito todas as manhãs e depois oferece ponche de rum grátis todas as noites, além de oferecer aluguel de canoa grátis para remar pela ilha.

Travellers Palm é outro dos albergues com melhor classificação em Caye Caulker. A apenas 50 metros da água, o Travelers Palm possui seu próprio cais privativo e caiaques de uso gratuito, além de uma cozinha no terraço do terceiro andar com vista para o oceano a partir das redes e lounges. Todos os quartos – os dormitórios limpos e coloridos e os banheiros privativos com cama de casal – têm geladeira e freezer, além de chá, café e água potável.

Veja mais hostels em Caye Caulker

Hostels em San Pedro

Muitos mochileiros pulam Ambergris Caye e vão direto para Caye Caulker, então não há muitos albergues em San Pedro para viajantes com orçamento limitado que optam por passar a noite neste atol turístico.

Sandbar é a opção de orçamento preferencial, ocupando uma localização privilegiada à beira-mar que normalmente custaria uma fortuna. A apenas alguns quarteirões do terminal de balsas na parte Boca Del Rio da ilha, o ponto de irrigação à beira-mar de Sandbar está equipado com uma pequena piscina, muitas redes e acesso direto à areia branca e fofa que resorts caros só poderiam sonhar. Os dormitórios aquáticos de 12 camas e banheiros privativos de quatro camas estão equipados com cortinas de privacidade, armários e pontos de energia pessoais – e, embora BZ $ 30+ seja mais do que você pagará em outras partes de Belize, ele ainda representa um grande valor para dinheiro em caro San Pedro.

mochila de belize, piscina do albergue com pessoas bebendo cerveja

📷 Sandbar

Veja mais hostels em San Pedro

Hostels em Cidade de Belize

A maior metrópole do país é pouco mais que uma estação de ônibus para muitos mochileiros, então você não é exatamente mimado pela escolha quando se trata de albergues na cidade de Belize.

O Red Hut Inn é uma escolha confiável, porém, com quatro e oito dormitórios a partir de BZ $ 30 e privativos arrumados a partir de BZ $ 70. Embora esteja a cerca de cinco quilômetros (ou seja, um táxi de BZ $ 10) do centro da cidade, o bairro residencial à beira-mar é muito mais silencioso que o centro da cidade, especialmente no amplo terraço. O Red Hut Inn também é um bom lugar para planejar o resto do seu itinerário em Belize – a propriedade organiza aluguel de carros, passeios particulares a Xunantunich e Altun Ha, além de aluguel de bicicleta elétrica para pedalar pela cidade de Belize.

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Hostels em San Ignacio

Atrás de Caye Caulker, esta cidade perto da fronteira com a Guatemala é o segundo destino de mochileiros mais movimentado de Belize – e isso se reflete na excelente variedade de albergues em San Ignacio.

Bella é uma boa mochileira boêmia à moda antiga, desde seu telhado iluminado por fadas cheio de novos amigos até as excelentes instalações de cozinha e churrasqueira. Uma pousada de gerência familiar, perto dos bares e restaurantes do centro de San Ignacio, a Bella também organiza passeios de cavernas e passeios pela ruína maia para os hóspedes de seus aconchegantes dormitórios de cinco e onze camas e banheiro privativo com cama de casal.

belize, grupo de mochileiros no Bella's Backpackers

📷 Mochileiros de Bella

A poucos quarteirões de distância, nas margens do rio Macal, o Old House Hostel preenche uma imponente casa colonial britânica com uma atmosfera acolhedora de mochileiros em todos os dormitórios de madeira e uma sala privada. Muitas vezes, você encontrará os proprietários Aldo e Davina conversando com os hóspedes nos sofás da varanda à noite, se eles não estiverem apresentando música ao vivo na barra de projetos criativos Soul Bar no térreo. A pousada também oferece um passeio a pé gratuito, além de viagens à caverna do caixa eletrônico, templos maias, cachoeiras e todas as outras aventuras que cercam San Ignacio.

Veja mais hostels em San Ignacio

Hostels em Placencia

Placencia é outro lugar onde os baby boomers superam os mochileiros, o que significa que os hotéis também superam os albergues.

O Anda Di Hows Hostel – que fica embaixo da casa, se você não lê Kriol – tornou-se o primeiro mochileiro de verdade na vila quando o proprietário Pandora abriu um dormitório de 10 camas embaixo das palafitas que sustentam sua própria casa. Uma noite naquele quarto custa US $ 25,00, o que é uma pechincha para esta localização espetacular à beira-mar, no extremo sul da península, especialmente quando cada cama vem com seu próprio ventilador e armário, além de acesso à cozinha, varanda, redes, churrasco , caiaques e equipamento de snorkel. Toques peculiares como a parede de vidro feita de garrafas no banheiro e um bar cheio de curvas para misturar suas próprias bebidas na cozinha dão muita personalidade e, como Pandora mora no andar de cima, a recepção fica praticamente aberta 24 horas.

Veja outros albergues em Placencia

Hostels em Hopkins

Sentado no meio desta serena vila de Garifuna, o The Funky Dodo é Hopkins resumido em um albergue, com uma vibração tão relaxante quanto a própria cidade. Esta propriedade é espaçosa, desde o dormitório com 14 camas e privates duplos e twin à cozinha ao ar livre e às áreas comuns com redes de descanso, sombreadas por palmeiras penduradas a poucos passos da praia. Os proprietários Roy e Anna também podem organizar uma variedade de excursões a partir de apenas US $ 30, o que é de grande valor se você não tiver um carro – tubulação de caverna, tirolesa, snorkel e expedições ao Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, Mayflower Bocawina National Parque e uma aventura noturna de observação de crocodilos são todos possíveis aqui.

backpacking belize, o funky dodo hostel

📷 The Funky Dodo

Veja outros albergues em Hopkins

Melhores lugares para visitar em Belize

Belize pode ter apenas 290 quilômetros de comprimento e 110 quilômetros de largura – aproximadamente do mesmo tamanho que Israel, Eslovênia ou o compadre da América Central El Salvador -, mas esse país compacto tem muito espaço dentro de suas fronteiras.

Ilhas Belize

As enseadas espalhadas ao longo da costa do Caribe ficam no topo de qualquer lista de lugares para visitar em Belize. O segundo maior sistema de corais na face da terra (atrás da Grande Barreira de Corais da Austrália), Belize está repleta de mais de 100 espécies de corais e 500 espécies de peixes – e os cientistas calculam que descobriram apenas 10% das criaturas por aí . As duas grandes ilhas de Belize são Caye Caulker e Ambergris Caye, cujas águas azul-turquesa e areia branca como a neve parecem ter sido arrancadas diretamente da embalagem de uma barra de chocolate Bounty.

Caye Caulker é o centro de mochileiros de Belize, onde a atmosfera caribenha é mais suave. A ilha está repleta de placas com a inscrição 'Vá devagar', e esse mantra é seguido fanaticamente. Em nenhum lugar de Belize a cultura crioula é mais evidente do que Caye Caulker, com reggae no rádio, rastafarianos fazendo seu passeio de barco e culinária caribenha no menu.

Não há realmente muitas coisas para fazer em Caye Caulker … e esse é o ponto. Não há carros na ilha – alugue uma bicicleta para se locomover ou embaralhe no ritmo de um caracol como os locais – mas existem algumas das melhores praias de Belize, além de pontos de natação nas docas. Caye Caulker também é um paraíso para snorkelling, com uma frota de barcos levando os viajantes até a Reserva Marinha de Hol Chan para mergulhar com tubarões-enfermeira, raias e outras formas de vida marinha, desfrutando de uma visibilidade cristalina através da água vítrea.

belize mochila, natação hipopótamo

📷 @maeganluckiesh

O único problema com todo esse recife de coral intocado? Faz Belize surfar um pouco de um não-evento. Não há realmente nenhuma quebra de surf em Caye Caulker, nem quase nenhum lugar do país – a menos que você faça uma viagem para Long Caye no Glover's Reef, não muito longe do Great Blue Hole.

De volta a Caye Caulker, os mochileiros seguem direto para Split – a distância de 50 metros entre os pedaços norte e sul da ilha, com águas profundas e claras para dar um mergulho. A maior atração não é a natação, no entanto. É o Lazy Lizard Bar, com suas mesas mergulhadas nas águas protegidas para que você possa saborear uma garrafa de Belikin com a maré até a cintura. Do outro lado de Split, o complexo Koko King também é uma festa rolando o dia todo, enquanto o I&I Reggae Bar é o primeiro lugar após o anoitecer. Os bares em Caye Caulker superam a vida noturna da cidade de Belize, especialmente para mochileiros.

Mais ao norte, Ambergris Caye é igualmente linda, mas é maior, mais desenvolvida e cheia de turistas mais velhos, vestindo camisas pólo em tons pastel e meias com sandálias. O impacto que os carros causam nesta ilha – a maior de Belize – destaca exatamente por que Caye Caulker não os quer. E a lista de coisas para fazer em San Pedro Belize vem com um preço – um dia na água de Ambergris Caye pode custar o dobro de um passeio semelhante de Caye Caulker, apenas para mergulhar exatamente nos mesmos locais. San Pedro também é uma viagem de um dia fácil a partir de Caye Caulker, se você quiser marcar dessa maneira também

Cidade de Belize

A cidade de Belize costuma ser uma parada em vez de passar a noite para os viajantes, mas tem o suficiente para ocupar um dia ou dois. Apenas 100.000 pessoas vivem na maior cidade de Belize – existem quatro cidades maiores na vizinha Guatemala, para comparação -, portanto, não é tão grande e louca quanto a maioria das metrópoles da América Central. Ah, e curioso: também não é a capital. Essa distinção vai para Belmopan – uma cidade centralmente planejada, a meio caminho entre aqui e San Ignacio, que os mochileiros só devem realmente visitar para estender seu visto, se precisarem.

mochila de belize, cidade de belize à beira-mar

Há muitos lugares para visitar na cidade de Belize – a arquitetura colonial da cidade velha, a fábrica de rum One Barrel e o imponente Museu de Belize, além das ruínas maias de Altun Ha e Lamanai e os animais resgatados no zoológico de Belize, não muito longe de a cidade. Mas evite a vila de turismo à beira-mar e a Fort Street Plaza (ou pelo menos mantenha sua carteira no bolso enquanto estiver lá) – esse é o terminal de navios de cruzeiro movimentado, onde os baby boomers pagam um pacote por lembranças caras demais malas.

Procurando praias na Cidade de Belize? Você ficará desapontado, porque eles não existem. Mas espere pelas ilhas pelas quais Belize é famoso. A vida noturna da cidade de Belize, por outro lado, ganha vida às sextas e sábados – fique atento à música punta que sai dos locais ao longo da Newtown Barracks Road. No entanto, é mais difícil encontrar uma boa festa durante a semana.

Selva de Belize

Se a costa parece caribenha, o interior de Belize é pura América Central. Cerca de 60% do mapa é coberto por uma floresta exuberante, e 37% do país é protegido por parques nacionais e reservas naturais – isso é ainda mais do que os 27% da verdejante Costa Rica, em comparação. E se você quiser ver Belize fora dos roteiros mais conhecidos, o interior do país não foi pisoteado pelo turismo, então você sentirá que tem todo o lugar para si. Bem, pelo menos até ouvir o guincho de um macaco bugio, ou vislumbrar onças, borboletas ou tucanos deslumbrantes que se escondem entre as árvores.

San Ignacio – a segunda maior cidade de Belize, situada perto da fronteira da Guatemala com a poderosa civilização maia de Tikal – é a plataforma de lançamento perfeita para essas aventuras ao ar livre. A 80km de San Ignacio é outro épico complexo maia em solo de Belize: Caracol, um dos maiores sítios arqueológicos da América Central. Este lugar costumava ser maior que a moderna cidade de Belize e abrigava duas vezes a população sob os templos de pedra que ainda perfuram o dossel da floresta.

Belize, ruínas do templo de Belize

Muito mais perto de San Ignacio, Xunantunich – outra cidade maia ao lado da cidade gelada de Benque – não é tão famosa quanto Caracol, mas é quase tão impressionante. Depois, há o Actun Tunichil Muknal (também conhecido como ATM), uma caverna de cinco quilômetros de comprimento repleta de cerâmicas antigas, esqueletos e buracos de matança, exatamente o que parece – marcas que indicam onde os sacrifícios aos deuses foram feitos. A relíquia mais famosa (e assustadora) é a chamada Crystal Maiden – os ossos de uma garota sacrificada de 18 anos que foi calcificada em um esqueleto cintilante

Tubulação através da reserva arqueológica do ramo das cavernas de Nohoch Che'en, passeios a cavalo nas trilhas equestres da montanha, check-in no Green Iguana Conservation Project, remo pela Barton Creek Cave e tirolesa no Calico Jack's são algumas outras maneiras de fazer seu sangue saltar no meio de Belize. Depois de toda essa atividade, trate-se de um pouco de chocolate. Faça um tour por uma das cargas de fazendas de cacau em torno de San Ignacio para ver o método tradicional maia de fazer as coisas doces. E sim, eles distribuem amostras.

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Belize do Sul

If Caye Caulker has a Creole flavour and San Ignacio is a date with the ancient Mayans, then the south coast of Belize — particularly the twin towns of Dangriga and Hopkins — provides an introduction to the Garifuna people, the descendants of a group of African and indigenous Caribbean ancestors who escaped slavery in the 17th Century. The rhythms of Garifuna drums rumble along the sun-kissed beaches that border these unfussy villages on the road down to Placencia.

Sitting at the end of a long, snaking peninsula, Placencia boasts some of the best beaches in Belize, where the white sand is shaded by mammoth palm trees, like some cartoon depiction of a tropical paradise. This hugely popular resort will be too touristy for backpackers searching for Belize off the beaten path. But the shimmering water holds huge allure for others, as does the onward trip to Glover’s Reef, a remote atoll that offers one of Belize’s few surfing spots at Long Caye, or the diving around Gladden Split.

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Placencia — as well as most other traveller stops along the coast — is also a possible departure point for the Great Blue Hole, one of the top diving sites on the face of the earth. Three hundred metres wide, 125 metres deep and 70 kilometres off the coast, this colossal sinkhole full of rare fish and millennia-old stalactites is scuba-diving nirvana. The Great Blue Hole was made famous by Jacques Cousteau — the French undersea explorer in the red beanie who inspired that Bill Murray movie The Life Aquatic — when he charted it in 1971, and divers have flocked here ever since. You can snorkel over the top or pay a fortune for a scenic flight, but PADI-certified scuba divers will get the most out of the experience.

Inland, the Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary is the only jaguar reserve on the planet. Unfortunately, jaguars — like most big jungle cats — are notoriously elusive. But even if you don’t spot one, the web of well-maintained walking trails, a trove of towering waterfalls and sightings of tapir, deer and a galaxy of birdlife means you won’t head back to the hostel disappointed.

Further south, Punta Gorda truly shows Belize off the beaten path. This humble fishing town used to just be the hop-off point for boats to Puerto Barrios in Guatemala, but has become a laid-back place for backpackers to spend a couple of days visiting the nearby Maya settlements of Lubaantun and San Antonio, splashing through the Blue Creek cave, and exploring the pristine Rio Blanco National Park.

backpacking belize, man canoeing through trees in the river

📷 @nicossuave

Belize itinerary

With the bars and beaches of Mexico’s Yucatán Peninsula to the north and the tropical jungle of Guatemala to the west, Belize is a stepping stone between two of Central America’s more famous attractions — and that means it might be hard to find more than a couple of days in your schedule for Belize. If so, make Caye Caulker your number one priority.

Short stays

If you’re drawing up a Belize itinerary 4 days long, the most tempting — and probably smartest — option is to lounge around on Caye Caulker the whole time. This laid-back island 45 minutes’ ferry from Belize City is the postcard perfect picture of Belize you’re dreaming of in your head — sandy streets, azure water, cold beers, fresh seafood and backpackers galore. There’s a reason Dirty McNasty’s is one of the most (in)famous party hostels in Latin America.

Four days doing nothing except sunning yourself at the Split would be four days perfectly well spent. Caye Caulker’s motto is Go Slow, after all. The picnic tables in the paddling pool of the Lazy Lizard bar are like magnets for backpackers, unable to pull themselves away from their glowing green Lazy Lizard Juice slushy cocktail and ocean-fresh lobster burrito. Besides knocking back the free rum punch at Dirty McNasty’s, this is pretty much how most backpackers invest their time on this sun-kissed atoll — and this uber easy-going lifestyle is exactly why Caye Caulker is Belize’s backpacking hotspot.

Of course, there’s more to do on the island than just luxuriate at the Split (as tempting as that might be). The tons of tour companies lining the shore are waiting to introduce you to the enormous coral reef that straddles the Belizean coast. The quintessential full-day tour takes you to the Hol Chan Marine Reserve, a chunk of reef swimming with marine life. Raggamuffin — the rasta-themed operator that’s one of the biggest on the island — offers a typical full-day tour, scheduling snorkelling stops at Hol Chan, Ray Alley and Shark Alley, plus places to admire coral, manatees and glittering tarpon fish. The full-day trip (10.30am to 5pm) costs US$75, which is the going rate around town.

There’s an array of other tours on the table, especially during high season, and the price depends on factors like how long you’re out on the water, how many people are on the boat, and how good a negotiator you are. Guides will even take you all the way out to the Great Blue Hole, if this is your only stop in Belize and you’re desperate to tick this scuba diving icon off your bucket list. Or you could always just kick back with a Belikin at the Lazy Lizard. Your call.

backpacking belize, aerial view of belize

Belize itinerary 5 days? That extra 24 hours buys you another day hanging out at the Split, another tour out on the water, or a day trip from Belize City. The town itself isn’t worth much of your time during such a short stay, but the attractions that surround it certainly are. Choose from the cave tubing tours that wind along the Nohoch Che’en Caves Branch River, the Maya ruins of Lamanai or Altun Ha, and the Belize Zoo, Crooked Tree or Community Baboon wildlife sanctuaries, before spending the night back in the city. In fact, Belize is so small that you can swing a day trip to almost any corner of the country if there’s something you’re particularly eager to see.

Most backpackers’ four or five days in Belize will be bookended by Tikal and the Yucatán. To get from Caye Caulker to Guatemala, catch a boat back to Belize City then hop on a bus for Flores. And for Mexico, hop on the Belize Water Taxi to Chetumal, before a coach up to Tulum, Playa del Carmen or Cancún. You can also get a long-distance bus into Mexico from Belize City.

For a Belize itinerary 7 days in length, Caye Caulker should occupy the bulk of your time before seeing the mainland. From Belize City, follow the road to your next destination. If you’re en route to Guatemala, base yourself in San Ignacio to tube through the Caves Branch River, delve into Actun Tunichil Muknal cave and visit the Maya city of Xunantunich on the road to Flores and Tikal. But if you’re on the road to Honduras, stick to the coast, soaking up the Garifuna culture in Dangriga as well as the sunshine in Placencia before catching the ferry from either town to Puerto Cortes, then onwards the Bay Islands. Four days on Caye Caulker then three days on the mainland should cut it.

Longer Belize itinerary

As beautiful as it is, Belize is only a small piece of the Central American puzzle, so two weeks is ample time for a thorough Belize itinerary. A fortnight is enough time to see all the best bits, from the islands to the south coast to the dense green interior.

Let’s say you’re coming from Cancún via Chetumal, it might be worth staying one night in San Pedro — but you won’t be missing much if you make a beeline straight to Caye Caulker, where backpackers are more at home than they are on upper-crusty Ambergris Caye. After three days of sun, sea and snorkelling, head to Belize City for two nights, if only for the day trips out to the surrounding wildlife reserves and Maya sites.

Next stop San Ignacio, for three days exploring caves and more Maya ruins. The millennium-old time capsule that is the ATM cave should sit at the top of your to-do list, wading through chest-high water to reach the spooky dry chambers dotted with bones and relics, while San Ignacio is also surrounded by stacks of cave tubing opportunities elsewhere. A longer Belize itinerary also leaves room to follow the long and winding road to Caracol, a mammoth Maya civilisation shrouded in dense jungle. Note though that these kind of day tours cost around the US$100 mark (with transport and food included), so start saving your pennies or cobbling together a Jeep full of friends to do it yourself instead.

backpacking belize, two people under waterfalls

📷 @bbaker

From there, cruise down the Southern Highway for two nights in Dangriga or Hopkins. Zip-line through the Mayflower Bocawina National Park, indulge in a Maya chocolate factory tour, swim with manatees at the Gales Point Wildlife Sanctuary and tread the trails of the Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary — the world’s first and only jaguar reserve. You might not spot a big cat, but you will see plenty of birds, including Belize’s national emblem the keel-billed toucan. Get there in the morning before the heat arrives (as well as the big, noisy tour groups), then spend your evenings swigging rum on the towns’ tranquil beaches.

There’s even more golden sand in Placencia for the next two days. The peninsula has a slightly San Pedro-style vibe — there’s more hotels than hostels here — but you can’t argue with those beaches and the crystal-clear reef snorkelling. Swim with tropical fish, eels, turtles and even whale sharks, the largest species of fish in the ocean, which feed around Gladden Split over the full moons between March and June. You can also launch your Great Blue Hole trip from Placencia. Expensive, yes, but well worth it for diving devotees.

Then Punta Gorda is a nice place to relax for a night or two after a fortnight of racing around Belize — plus there’s a lap of interesting attractions just outside of town, such as the Maya settlements of Lubaantun and San Antonio, and the outdoors adventures to be had in Río Blanco National Park and Blue Creek Cave. From there you can cruise into Guatemala then Honduras.

Swap the order of this two-week itinerary if you’re hitting up Flores and Tikal straight after Belize — come down the coast from Belize City before heading inland to San Ignacio — and flip the entire plan on its head if you’re coming from the south on the way up to Mexico.

If you’ve got an even longer Belize itinerary, there aren’t any other major stops you could add, besides maybe the untouristy towns of Corozal and Orange Walk in the north of country, the latter providing a convenient base to bounce into reserves like Lamanai, Crooked Tree and the Rio Bravo Conservation Area. Any extra time is best invested in longer stays in the destinations outlined above — Caye Caulker, Belize City, San Ignacio, Hopkins, Placencia and Punta Gorda — so you can tack on more day trips to those natural delights on their doorsteps. Or you could get sucked into another fortnight in Caye Caulker. Seriously, that place is like quicksand.

backpacking belize, white sand beach with sign posts

Belize costs

How expensive is Belize?

Belize feels like a Caribbean island sewn on to Central America — and that includes the prices. If you’ve been island hopping through Jamaica and the Bahamas, then Belize costs won’t be much of a shock. But if you’ve been backpacking north through Nicaragua, Honduras and Guatemala, then you’re going to have to make a little extra room in your budget. Although it’s worth every cent, Belize carries a reputation for being one of Central America’s most expensive countries — particularly San Pedro and Placencia, and especially during high season (December to April).

So how expensive is Belize? The answer to that questions depends on how many activities you cram in. A rough rule of thumb would be to budget US$30-40 per day — maybe US$50 if you feel like lobster for dinner and a private room at the hostel — then add US$70-100 for each tour you take (to the Hol Chan Marine Reserve near Caye Caulker, to the ATM cave or the Caracol complex near San Ignacio, or the the Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary from Placencia, for example). That’s where Belize costs really add up.

You’ll find dorm beds for about US$10-15 and two-bed privates from US$35 — a little less in low season, and especially in backpacker hubs like Caye Caulker and San Ignacio rather than San Pedro and Placencia, which welcome larger numbers of cruise-ship guests (and their bulging wallets). Public transport is inexpensive — no bus should cost more than US$10 — and taxis are cheap too, with fares usually set at US$5.

Belize food costs very little compared to western countries, although more than many Central American neighbours. Expect to pay around US$5 for a plate of chicken, beans and coconut rice or US$10 for barbecued lobster instead — one of the great treats of travelling through this part of the world. A bottle of Belikin sets you back roughly US$2; rum is even cheaper. And you can save a few bucks eating street food, too — you’ll spot locals grilling fish near the water for just a couple of Belizean dollars.

Now, tours. This is where Belize costs a bundle. The attractions themselves are inexpensive — it’s only US$5 to get into the Xunantunich Maya site near San Ignacio, or US$15 for the Belize Zoo, for example — but agencies charge anything around the US$100 mark for most day trips. Transport is the main thing you’re paying for — many of these remote attractions aren’t accessible by public transport — so hiring a car from about US$50 a day can be a savvy investment, especially as a group.

backpacking belize, hammocks

📷 @charleslesliejr

Unless your car rental place offers a fleet of amphibious vehicles, you’ll need to shell out for a snorkelling tour, though — set aside at least US$75 for the quintessential Hol Chan cruise from Caye Caulker, and upwards of US$200 to get out to the Great Blue Hole. That second journey is only really worth it if you’re a certified scuba diver who can delve into the sinkhole rather than just snorkel over the top of it. And if you’re planning to get your PADI certification in Central America, save up until Honduras instead — you’d pay US$400 for the standard four-day course on Ambergris Caye compared to just US$250 or so in Bay Islands backpacker haunt Utila.

At prices like those, tours become a question of priority. Snorkelling with the coral and marine life off Caye Caulker is the number one thing to do there, while the ATM cave is probably the top attraction in the interior. The Maya city of Caracol is among the best in Central America, and the Cockscomb jaguar reserve is one-of-a-kind. These day trips are expensive — budget US$100 for each one — so think about what’s going to deliver the most bang for your buck in your Central American itinerary. For instance, if you’re heading onwards to Tikal, it might feel like doubling up to trek down to Caracol. Or if you’re about to spend a week snorkelling off the Bay Islands, instead of paying for cruises off Caye Caulker, you might want to redistribute your budget towards cocktails at the Lazy Lizard. Up to you.

Belize currency

Belize uses the Belizean dollar (creative name, right?), but virtually everywhere accepts US dollars as well. Working out the exchange rate is easy — it’s pegged to the greenback at two to one, so if you’re paying BZ$20 for your dorm bed, you’re spending US$10. That’s roughly nine Euros, eight British Pounds, or 15 Canadian, Australian or New Zealand dollars at the time of writing.

Because you can pay in both currencies, prices are often written as BZ$ or US$ for clarity. And when they’re not, just ask. Big transactions such as tours are usually done in US dollars, whereas smaller things like meals or items in the supermarket are expressed in the local currency. Notes come in denominations of $2, $5, $10, $20, $50 and $100 (all carrying a very youthful portrait of Queen Elizabeth on them), and the coins are worth one, five, 10, 25 and 50 cents, plus $1.

Rather than getting ripped off at a change house, paying for something in US dollars then asking for the change in Belizean dollars is a good way to get your hands on some local cash. If you’re carrying enough greenback, this is a clever way to avoid a trip to the ATM for backpackers only spending a couple of days in Belize. You will need cash, though — although some places take credit cards, loads of them won’t, including hostels.

ATMs are hit and miss. Belize Bank, Atlantic Bank and ScotiaBank are the friendliest for foreign cards, and you’ll spot branches in pretty much any town you’d visit. The problem is that the machines are often out of order or out of money, and even when they’re working, they might not process international transactions. That’s why it’s handy to carry a second card, or maybe a stash of cash cleverly hidden in your backpack, just in case.

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backpacking belize, person walking through bushes with a surfboard

📷 @epicurrence

Belize food

Belize food culture is a cocktail of flavours from across the Caribbean, Central America and Africa, much like the country itself. So much Belize traditional food hinges on rice, beans, coconut and seafood — especially along the coast.

Snapper and grouper are the most common fish on the menu, and you’ll also have the chance to tuck into barracuda steak, tangy ceviche and barbecued lobster for a bargain as you trek down the Caribbean coast. Treat yourself to ocean-fresh lobster at a fraction of the price you’d normally pay — although the lobster season is closed from February 15 to June 15, so any you eat then would either be frozen or illegal. Bad either way.

Belize’s three main ethnic groups — Mestizos plus Maya, Creoles and Garifuna, more info in the Belize culture section below — each add their own seasoning to the national cuisine.

San Ignacio is the best place to tuck into Mestizo and Maya food, including a smorgasbord of chicken stews. Caldo is a chook soup seasoned with Maya spices such as annatto, an indescribably nutty, sweet and peppery seed native to this part of the world. Then there’s escabeche — chicken in an oniony broth — and chimole — or ‘black dinner’, named after the dark blend of spices it marinates in.

Mestizos have also given Belize food culture some of its favourite street snacks. Cochinita pibil is slow-roasted pork that melts in your mouth, wrapped up with pickled red onions in a tortilla. Tamales are an ancient Maya food, bundling chicken, pork or vegetables in a maize pocket and a banana leaf. Panades are a Belizean riff on the South American empanada, deep-fried tortillas stuffed with smoked fish and topped with cortido — a spicy sauce of vinegar, onion, salt and peppers. And garnaches are like a mini Belizean pizza — fried tortillas slathered in refried beans, grated cheese, onions and cortido — while salbutes are their slightly fancier cousin, topped with chicken, onion, cabbage and peppers.

Creole cooking can’t get enough of rice and beans paired with some kind of protein — chicken, beef, seafood, you name it. Creoles’ signature dish is the bile up (or boil up) — a plate packed with eggs, fish, pig tail, cassava, sweet potatoes, plantains and basically anything else you can find, swimming in tomato sauce.

backpacking belize, a selection of belize food of coconuts and rice

Fry jacks, and their twin Johnny cakes, represent the classic Belizean breakfast, either stuffed or topped with savoury or sweet ingredients. Creoles also claim cow foot soup — the name says it all — as well as the much more appetising (and wonderfully named) dessert called stretch mi guts, a hard toffee.

The Garifuna people — descendants of an indigenous group that escaped slavery in the Caribbean before migrating to Belize — cook up plenty of plantain, cassava (or tapioca), banana and seafood. Seré, a creamy fish stew drenched in coconut milk, is one Garifuna speciality, and ereba, hard pancakes made out of cassava flour, is another.

One of Belize’s most exotic dishes is gibnut, a giant rodent that was served to Queen Elizabeth on a visit to the country in 1985, giving this delicacy the nickname ‘royal rat’. Gibnut is served grilled or stewed if you’re adventurous enough to try it. And although this particular kind of bush meat might be fit for royalty, stick any other rodents in your mouth at your own risk.

Belikin is Belize’s national beer, showcasing Altun Ha temple on the label. Belikin brews a normal lager, a light, and three varieties of stout — one sweetened with cane sugar, one spiced with sorrel and another flavoured with chocolate. Lighthouse lager is another local option, while Guinness, Jamaica’s Red Stripe and Trinidad and Tobago’s Carib are popular imports.

Wine in Belize is an experience — you’ll see drops made out of everything from cashews to tropical fruits like mangos and soursop. But rum is the classic Caribbean go-to booze. The two main distilleries are Travellers Liquors, the place that makes One Barrel, Belize’s most famous gold rum which also has a museum in Belize City, as well as the Cuello family operation in Orange Walk. If you can ignore the awful name, the panty ripper is quintessential Caye Caulker cocktail, mixing coconut rum with pineapple juice.

And there’s one last drink you should try in Belize: seaweed, a frothy concoction of milk, cinnamon, sugar, cream, dried seaweed and ice in a blender, often sweetened with fruit, spices or vanilla to mask the taste of the green stuff. This marine milkshake is one of those magical elixirs that’s meant to cure headaches, colds, arthritis and even your libido, so if you’re planning to pick up at the Lazy Lizard, knock back a glass of seaweed or two beforehand.

Belize culture

Central America’s youngest independent nation has a history that stretches back much further than that. Maya civilisation flourished in the region now known as Belize until the Spanish and the British rocked up in the 16th and 17th Centuries, decimating the population. Britain won a war calling dibs on the area in 1798 and it remained a colony (known as British Honduras) until Belize became independent from the UK in 1981.

Belize language

That colonial history explains why Belize is the only English-speaking country in Central America, giving English-speakers a break from all that Spanish they’ve been mangling throughout the rest of the region. TV is in English, menus are in English, bus timetables are in English and the locals speak English. Spanish is spoken by about 30% of the population, especially closer to the Guatemalan border, including a local dialect called kitchen Spanish. But for English speakers, the Belize language barrier is non-existent.

Although the official language might be English, Creole — spelled Kriol in that tongue — is a source of great national pride. Originally the language of the Creole people and based on English with some American and African dialect sprinkled in, Kriol is now spoken by most Belizeans and is a big part of the country’s identity. Because it’s derived from English, you’ll be able to interpret some of it… until the conversation screeches to a halt with ‘Me noh andastan’ (I don’t understand).

Belize people

Expect to hear one piece of Kriol — the warm greeting of ‘Aarait?’ (Alright?) — from loads of strangers on the street, just one example of how easygoing Belize people are. The locals are extremely welcoming of tourists, and in general the Belize culture and lifestyle is incredibly laid back, which is a huge part of the nation’s Caribbean charm.

Belize is home to just over 400,000 people — roughly the size of Bristol, New Orleans, or about three apartment blocks in downtown Hong Kong. But the population is incredibly diverse for such a small group of people.

There are three main ethnic groups — the indigenous Maya and Mestizos (people of mixed Maya and European heritage), Creoles (descendants of African slaves), and Garifuna, indigenous to the Caribbean island of St Vincent before fleeing slavery to Central America. Half of the Belize people are Mestizo, one fifth are Creole, and a small but important five per cent are Garifuna. One in ten are Maya, mainly made up of the Yucatec, Mopan and Qʼeqchiʼ groups in the south of the country, who each have their own language.

You’ll notice more Mestizos and Maya inland, strong Creole culture around Belize City and the cays, and Garifuna influences on the south coast, particularly towns like Hopkins and Punta Gorda. There’s also sizeable Chinese, Indian and Middle Eastern communities — former prime minister Said Musa was of Palestinian descent — and even a population of Amish-style German Mennonites.

Belize is also a deeply religious country — roughly 40% Catholic, 40% Protestant, followed by a collection of smaller faiths and a growing number of people with no religion. That religious streak explains why Belize culture can be quite conservative — same-sex sexual activity was only legalised here in 2016.

backpacking belize, 3 people sitting on a bench

📷 @vincefleming

Creole culture

Creoles used to be the biggest ethnic group in Belize until recently, which is why Creole culture is such a huge part of Belize culture, especially the Caribbean vibe the country is famous for. A massive diaspora of Belizeans live abroad too — there’s 160,000 living in the United States, most of them Creole.

Wherever they live, language is key to Creole culture. Historically Kriol was only spoken by Creoles, but being the majority of the population for so long, the whole country adopted the vernacular. Even today, when only one in five Belizean residents is ethnically Creole, the majority of people speak their language. Meals like coconut rice and beans, bile up and cow foot stew are also key dishes in the national cuisine.

Music is another important expression of Creole culture — the calypso-inspired brukdown genre in particular. Wilfred Peters, better known as Mr Peetaz, is a national icon for his brukdong myoozik performances over a 60-year career before he passed away in 2010.

Belize culture and lifestyle

The Caribbean tunes that infuse the cays’ sandy streets are the perfect reflection of Belize culture and lifestyle. On top of brukdown, a modern genre that evolved out of calypso’s African rhythms, punta is Belize’s most iconic style.

These Garifuna beats provide the perfect party soundtrack, especially contemporary punta rock. Punta is normally performed in indigenous Garifuna dialects dating back centuries and accompanied by a dance where a hip-swinging couple is surrounded by a circle of eager dancers itching to shimmy into the spotlight themselves. Andy Palacio is the biggest name in punta if you want to plug him into your Spotify.

Belize also imports reggae from the Caribbean, plus everything coming out of the US. But marimba-heavy Maya and Mestizo music survives in the north of the country, where a version of cumbia — more famous in Colombia and Panama at the other end of Central America — is also mega popular.

Belize safety

Statistics can be used to prove anything — 93% of people know that — and Belize’s crime numbers aren’t flattering. In fact, the country claims the seventh highest murder rate per capita in the world due to drug trafficking via Belize into Mexico. But unless you have aspirations to become the next Tony Montana or Gustavo Fring on your backpacking trip through Central America, you’ve got nothing to worry about. None of this drug gang stuff affects travellers, and in reality Belize feels a lot calmer and safer than its neighbours Mexico, Guatemala and Honduras.

In Belize City safety can be a little more sketchy than other parts of the country, particularly south of the Haulover Creek in the area known as Southside. Use all the common sense you’d apply anywhere else — don’t wander down unlit, unpopulated and unfamiliar streets at night, don’t approach any shady characters, don’t flash your $2000 Rolex, yadda yadda yadda. Basically, don’t make yourself a softer target than the cruise ship tourists docked in the port. Muggings can occur — don’t try anything heroic if you’re unlucky enough to be tangled up in one — and drug gangs do exist, but they’ve got no beef with backpackers if you give them a wide berth.

backpacking belize, girl sitting on a rock looking out over trees

📷 @vincefleming

Elsewhere in Belize, safety is barely an issue for travellers. Swilling too much rum and stumbling around secluded areas is never a smart idea, but your chances of getting mugged are slim, especially if you don’t flash your iPhone or SLR camera in the wrong situation. Again, some petty crime does happen, so take all the usual precautions — carry your valuables with you on the bus, lock your hostel room’s door and don’t leave your wallet sitting on your beach towel with an enormous neon sign saying ‘Steal me!’ flashing above it. Other than that, Belize feels very safe. The biggest danger on the sandy streets of Caye Caulker is suffering a fall after your fourteenth cocktail at the Split.

If anything, nature poses the biggest threat. Stay safe while swimming and resist the urge for a dip when you’ve got a belly full of lobster and Lazy Lizard juice. Remember to apply sunscreen unless you fancy turning the same colour as the crustaceans you’ve been chomping on. Check the weather forecast for hurricanes around September and October — in 1931, one storm blew down two thirds of Belize City, and as recently as 2016, Hurricane Earl caused US$110 million worth of damage. And keep your eyes peeled for poisonous spiders and snakes when you’re hiking as well as sting rays and sharks when you’re snorkelling — listen to your diving instructor, otherwise a nurse shark might gnaw your arm off.

At the risk of sounding like a nagging, paranoid relative, travel insurance is one thing you’ll never regret paying for — but you could certainly regret being a cheapskate and not protecting yourself against much bigger costs if something goes wrong. A few hundred bucks is very little to pay for peace of mind and potentially saving tens of thousands down the track.

Belize travel advice

Belize vaccinations

Your recommended Belize vaccinations are hepatitis A, hepatitis B, chickenpox, measles, tetanus-diphtheria, typhoid and yellow fever. If that list makes your head spin, just head to a travel doctor a couple of months before you set off and ask them for all the necessary jabs.

One thing you can’t be vaccinated against though, are mosquitos. Mozzies are particularly annoying during the wet season (June to October) and sometimes carry tropical diseases like malaria. Sand flies are a pest on the islands, too. Pack a strong insect repellent — look for the heavy-duty stuff containing DEET for maximum protection.

You’ll also want to pack a first-aid kit to help with food poisoning — one of those ever-present risks in Central America — as well as any nicks you pick up in the jungle. That means some antidiarrheal medication and rehydration salts to bounce back after a couple of days perched on the porcelain throne, plus antibiotic ointment, cortisone and bandages for minor bumps and cuts.

Tap water is generally safe to drink, but many hostels also offer their own purified source of H2O. And as bad as it is for the environment, bottled water is super cheap, too. Don’t stress too much about a day or two with a grumbling tummy — head to the doc if any stomach complaints last more than three days. Belize’s public hospitals aren’t great, which is another great advertisement for travel insurance, ideally with medical evacuation included.

What to pack for Belize

When you see a sign saying ‘No shirt, no shoes, no problem’ on Caye Caulker, you should take the message seriously. On the cays, anything more than swimwear is pretty much considered formalwear, so pack your bikini, your board shorts and your sandals to shuffle around in. T-shirts and shorts generally do the trick — the temperature rarely dips below 25 degrees, so backpackers rarely need to back anything heavier, besides a raincoat and an umbrella during wet season. Don’t worry about bringing anything dressy to go out in — Belize’s nightspots aren’t that stuffy.

Unless you’re planning to camp overnight in one of Belize’s many nature reserves, there’s no need to pack boots and head torches and all those other things that only ever end up at the bottom of your backpack when you’re staying at a hostel. And even though Belize City has a slightly dodgy reputation, there’s no need to wear a dorky travel belt — a place would have to be life-threateningly dangerous to justify one of those crimes against dignity.

backpacking belize, stingray swimming

📷 @kween_photos

Ready to backpack Belize after reading our ultimate guide? Start planning that trip now and in no time you’ll be chilling on the shores of Caye Caulker with a Lazy Lizard cocktail in hand and a newly-found chill outlook on life. Bliss! Anything you still wanna know? Let us know in the comments!

About the author:

Tom Smith is an Australian writer living in Manchester. Obsessed with sport and travel, Tom has watched cricket in Cardiff, football in Fortaleza, baseball in the Bay Area, and there’s still plenty more to tick off the bucket list yet. Read more of his work here.

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